Кровля крыши дачного дома своими руками

Каждый понимает, для комфортного проживания и отдыха на даче необходимо, чтобы в доме все было в порядке: была электроэнергия, чистая вода и крыша не протекала во время дождя. А если во время дождя вам на голову льется вода, то это уже не отдых, а каторга. По этой причине вопрос кровли становится главным. Что же делать? С чего начать? Как говорится начнем с начала.

Кровля  крыши дачного дома своими руками

Как выбрать кровельный материал для замены кровли дачного дома?

Это не праздный вопрос. На вскидку, как бы вариантов немного, но они есть. Какие?

  1. Шифер;
  2. Рубероид в два слоя к примеру;
  3. Ондулин;
  4. Гибкая черепица;
  5. Пофлист

1.  Шифер, конечно достаточно долговечен, но тяжелый и хрупкий.

2. Рубероид – мягкая кровля. Для дачного дома мало приемлемый. Почему? Обрешетка дачных домов, как правило, не подходит для рубероида, т.к. она не сплошная, а уложена с определенным шагом. Поэтому зимой от снега будут появляться изломы в местах зазоров в обрешетке и со временем в этих местах начнут появляться трещины, через которые будут приникать осадки в под кровельное пространство.

3. Ондулин – со всех сторон на первый взгляд «хороший» кровельный материал:

  • Легкий
  • Разные цвета
  • Не дорогой (относительно)
  • Легко обрабатывается (режется)
  • Прост в монтаже

4. Гибкая черепица – мягкая кровля. Недостатки примерно такие же, как и рубероида. Требует сплошной обрешетки, у старого дачного дома она отсутствует. Не простой монтаж. Достоинства: вес, цвет и дизайн.

5. Профлист

  • долговечный кровельный материал.
  • Легкий (относительно) в зависимости от толщины листа и высоты профиля. Достаточно прост в монтаже.
  • Очень прилично выглядит сама кровля после монтажа.

Анализируя все выше сказанное, я для себя принял решение перекрывать крышу оцинкованным профлистом толщиной 0,45 мм, высотой профиля 20мм, с оцинковкой ведерного типа. Возникает резонный вопрос: ПОЧЕМУ?

  1. Шифер

  • Мне вместе с женой, а нам по 69 лет, с этой задачей просто физически не справиться.
  • Шифер, по-моему, мнению для дачного дома, которому 50 лет, тяжеловатое покрытие.
  • В плане дизайна и привлекательности покрытие ниже среднего.

2. Рубероид и мягкая кровля.

Для этих двух покрытий нужна качественная сплошная обрешетка, чего в моем случае не было.

3. Ондулин

Поговорив с пятью торговыми компаниями, которые реализуют ондулин в городе, выяснил, что в девяностые годы в Россию привозили ондулин из Франции, Испании, Бельгия и других стран ЕЭС.  Качество соответствовало Европейским стандартам. На сегодняшний день, говорят они, этот ондулин простоял уже 15 лет и более.  Тот ондулин, который продается сегодня на рынке — Российского производства, в лучшем случае простоит лет пять не более, если не меньше. ондулин это картон, пропитанный смолами, сверху покрыт битумом и уже через три года он начинает деформироваться, мохрится и просто рассыпается. Отзывы дачников об этом материале можно найти в интернете.

5.   Профлист

Здесь тоже не все просто. Почему оцинкованный и ведерного типа профлист. Во- первых, окрашенный профлист требует к себе чрезвычайно бережного обращения. При монтаже окрашенного профлиста обязательно появятся потертости, царапины, которые необходимо сразу обработать (покрасить) иначе пойдет ржавчина.

Почему толщина листа 0,45 мм и высота профиля 20мм. Это уже из собственного опыта.  Лист толщиной 0,35 мм тонкий, с ним тяжело работать, т.к. при высоте профиля 20мм он недостаточно жесткий.

При толщине листа в 0,55 мм вес листа увеличивается на 22%, а это существенное увеличения веса всей кровли и нагрузки на стропильную систему. Могу сказать однозначно, что оцинкованный профлист с толщиной листа 0,45 мм и высотой профиля 20 мм идеальное решение для небольшого дачного дома с мансардой. Размер дома 4,6 м*5,5м в плане.

По оценкам специалистов кровля из профлиста простоит 20-25 лет, но по своему опыту думаю, что значительно дольше – 40-50 лет. У моей сестры оцинковка лежит на крыше уже 20 лет и ни одной точки коррозии.

С выбором кровельного материала определились. Теперь самое главное  и не менее трудоемко это заблаговременно и в полном объеме выполнить всю подготовительную работу.

Подготовка к проведению работ по кровле дома профлистом.

Опять встает вопрос : С чего начать?

  • Надо рулеткой обмерить скаты крыши и вдоль и поперек – это необходимо для разработки эскизного проекта кровли крыши и расчета всех необходимых материалов;
  • В эскизном проекте Вы должны определится:

какой длины профлист вы будете покупать. Желательно его покупать у компании производителя, либо у его дилера.  В этом случае вы можете заказать и купить листы необходимой длины, исходя из длины каждого ската, а также доборные элементы: на конек и примыкание кровли к стене (если есть еще веранда).

Разработать проект обрешетки и контр-обрешетки (более подробные пояснения я дам ниже), чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимого для их монтажа на крыше.

Продумать какую ветрозащиту Вы будете делать по торцам крыши с двух сторон в местах примыкания кровли (профлиста)  к обрешетке.

Для обрешетки и контр-обрешетки лучше всего использовать доску хвойных пород шириной 100мм и толщиной не менее 25 мм. Длина доски для контр-обрешетки должна быть равна длине ската крыши плюс 100-150 мм, которые бы выступали за край существующей обрешетки, для верхнего ската, в случае ломаной крыши длина доски обрешетки равна длине ската.

Рассчитать необходимое количество пиломатериала для изготовления лестниц. Надо будет изготовить три лестницы: 1-ая – для подъема на крышу,  2-я – для перемещения по крутому скату, 3-я – для перемещения по пологому скату.

Каждая лестница имеет свои особенности:

1-я. Изготавливается из 3-х метрового бруска 50*100мм – 2шт. После обработки рубанком сечение будет примерно 40-45*90-95 мм. Бруски должны быть сухими, что бы лестница не была тяжелой. Перекладины (ступеньки) изготавливаем из бруска 40*50 мм. Лестницу делаем с параллельными боковыми стойками. Ширина лестницы 60-65 мм, шаг ступенек 30-35 см. В боковых стойках делаем пазы под ступени 30*50 мм.

Лестница не должна вершинами стоек опираться ни на дом, ни на крышу. Из той же доски 25*100 делаем два упора, которыми лестница будет упираться в стену дома. Размер упоров должен быть одинаковым, и их длина должна быть такой, чтобы вершины боковых стоек не доходили до края крыши на 15-20 см в горизонтальной плоскости.

Лестница должна быть жестко прикреплена к стене дома, для чего под упоры крепим опорную доску 25*10*750мм, через которую лестницу будем  с помощью саморезов крепить к стене дома. Для придания лестнице жесткости и устойчивости упоры связываем двумя перемычками выполненными из доски 20*100 мм расположенными крест на крест. Одна с верху упоров другая с низу.  Работать на такой лестнице и комфортно и безопасно.

2-я. По этой лестнице мы будем перемещаться по крутому скату крыши. Лестница должна быть прочной и легкой, так как ее надо будет перемешать вдоль крыши, а само перемещение должно быть простым и не затруднительным. Вот такие задачи мы должны решить.

Изготавливаем ее из бруска 40*70мм – 2 шт. без обработки рубанком, дабы не уменьшать сечения, а просто обрабатываем оба бруска болгаркой под диск 125 мм зачистным (лепестковым) кругом диаметра 125 мм и зернистость 40. Бруски должны быть сухими, и не иметь сквозных сучков, а лучше совсем без больших сучков. Перекладины (ступеньки) изготавливаем из доски 25*100 мм. Лестницу делаем с параллельными боковыми стойками. Ширина лестницы 50-55 мм, шаг ступенек 30-35 см. Ступени крепим к боковым стойкам, не делая пазов, дабы не ослаблять несущую способность лестницы, с помощью само резов.

Лестница будет удерживаться на крутом склоне крыши с помощью капроновой (альпинистская) веревки диаметром 10 мм и ручной лебедки любой конструкции с тянущим усилием не мене 350 кг и длиной троса 8-10 м.

Лебедка нужна, чтобы либо подтягивать лестницу, либо ее опускать в зависимости от того в какой части крыши выполняется работа. Лебедку желательно надежно закрепить к дереву, либо к стойке ограды, либо к любому неподвижному предмету на земле посередине крыши дома с противоположной стороны размещения лестницы.

С одной стороны, веревка крепится к зацепному устройству лебедки, а другим концом к лестнице. Чтобы крепление к лестнице было надежным я взял два уголка 40*40*4,0 просверлил в каждой полке по два отверстия диаметром 4мм под саморезы таким образом, чтобы при креплении уголков к боковым стойкам саморезы не пересекались.

Уголки закрепил на боковые стойки на расстоянии 60 мм от вершин таким образом, чтобы верхние полки лежали на стороне боковых стоек, на которых закреплены ступеньки.

Далее взял кусок катанки диаметром 6 мм (отожженная проволока) длинной ~ 800мм согнул пополам после чего приварил концы к полкам уголков, направленных во внутрь лестницы. Таким образом создали элемент, к которому надежно привяжем нашу веревку (веревка переброшена через конек крыши.)

Длина веревки должна быть такой, чтобы лебедкой можно было лестницу поднять на крышу в рабочее положение. Если лебедкой выбран весь трос, а лестница до конца не поднята, надо уменьшить длину веревки, перевязав ее у зацепного устройства лебедки.